sexta-feira, 16 de agosto de 2013
Colorimetria
A COR: Os melanócitos e a melanina.
A epiderme, os
pelos e os cabelos são coloridos. Os pigmentos melânicos, que absorvem
especificamente os raios luminosos, são responsáveis pelas variações das cores.
Na papila
dérmica, os Melanócitos, células
especiais, secretam grânulos de pigmentos absorvidos pelas células da
vizinhança: os queratinócitos.
Uma unidade de
melanização constitui-se de um melanócitos cercado de 30 queratinócitos,
aproximadamente. Ela repousa sobre a membrana basal.
A fabricação da
melanina pelo melanócitos desencadeia uma serie de reações químicas.
A partir da tirosina, molécula presente nos
melanócitos desenvolve-se uma serie de reações químicas sob a influência de uma
enzima: tirosinase.
Após oxidações
sucessivas, sendo que a primeira é a da tirosina pela tirosinase, chegamos ao
5-6-diidróxi-indol, percussor da melanina.
Esse percussor vai, por sua vez, ser a origem de uma serie de reações que
resulta por fim, na melanina.
O
5-6-diidróxi-indol pode ser isolado e reproduzido em laboratório.
Os melanócitos se
assemelham as estrelas-do-mar. Seus ramos, os dendritos servem para injetar os grãos de melanina nos
queratinócitos. Em seguida, esses grãos de melanina se distribuem no córtex da
fibra capilar. Quanto maior for à atividade melanocitária, mais escuros serão
os cabelos.
Os Pigmentos
Os pigmentos da
melanina podem ser classificados, como já foi mencionado nos grupos:
Eumelanina:
Pigmentos granulosos que variam do preto/marrom, até o vermelho escuro,
(cabelos escuros).
Feomelanina:
Pigmentos difusos que variam do vermelho até o
amarelo (cabelos claros).
Prota
e Thoson, em 1976, isolaram um outro grupo de
pigmentos feomelaninas, chamados de Tricossiderina,
que seriam responsáveis pelas tonalidades ruivas...
A cor dos cabelos se modifica. Em geral, a cor torna-se mais
escuras com a idade e em seguida os cabelos
brancos aparecem progressivamente.
Essa evolução parte do pressuposto de que o ritmo da produção da
melanina não é constante. Com o passar dos anos, ocorre primeiro, uma
intensificação, e em seguida, diminuição do ritmo e, maioria dos casos, a
interrupção da formação de pigmentos.
Os cabelos brancos aparecem geralmente entre 40 e 50 anos, ou em
alguns casos, bem mais cedo ou até mais tarde.
A interrupção da produção da
melanina explica o desaparecimento da cor. É muito provável que a
ausência, em certos melanócitos, tirosina,
a deficiência ou a inabilidade da enzima a tirosinase, sejam as causas do embranquecimento
ou canície.
Essa interrupção da produção da melanina tem, provavelmente,
origem fisiológica e genética.
O Clareamento
A água, o ar e o sol clareiam ligeiramente os cabelos e lhe
conferem reflexos quentes. A água aumenta o volume do cabelo, as moléculas de
oxigênio neles penetram e são ativadas pelo calor ambiente. Trata-se de uma oxidação suave dos pigmentos
granulosos, gradativamente destruídos na periferia do córtex. Essa reação
química chama-se clareamento natural.
A indústria cosmética vem a cada dia se aperfeiçoando para
oferecer ao mercado produtos eficazes que possam transformar a cor natural dos
fios, seja ela com pigmentos sintéticos ou de origem vegetal.
Coloração
O objetivo básico da coloração é alterar a cor natural dos
cabelos.
Essa alteração pode acorrer na parte externa ou na parte interna
do fio, em decorrência de reações químicas provocados pelo produto aplicados. Esse
processo de mudança da cor de fio de cabelo na sua estrutura física chama-se mecanismo de ação.
O mecanismo de ação nada mais é do que o modo pelo qual as
colorações agem no fio, e é essa forma de ação que vai permitir identificar o
tipo de coloração que se esta usando. Assim, as colorações podem ser
classificadas em: permanentes ou
oxidativas, semi-permanente, temporária e outras (vegetais e metálicas).
A. Coloração permanente
A coloração permanente é a mais importante comercialmente. Esse
tipo de cloração é o único que promove uma mudança real na cor do cabelo, seja
clareando ou escurecendo a cor natural.
A cor obtida e denominada permanente porque confere fixação por
varias semanas e dificilmente é removida apenas com as lavagens (shampoos).
Entretanto, a cada mês o cabelo cresce cerca de 1cm aparece as raízes, nos tons
naturais, sendo necessários os retoques.
Normalmente, o cabelo é mais poroso nas pontas e por isso elas têm
mais dificuldades de reter a cor. Alem disso, os pigmentos que compõem esse
tipo de coloração sofrem a ação de agentes externos, como a radiação solar e as
lavagens freqüentes, que “desbotam” a tonalidade original da cor.
Mecanismo
de ação:
A coloração permanente age através de dois produtos, a tinta com o
ativo Hidróxido de amônio/amônia (pH
alcalino) e o OX com o ativo Peróxido
de Hidrogênio (pH ácido).
A coloração deve ser formulada com molécula pequena, para que
possa penetrar no fio. Originalmente, essas moléculas não são coloridas, mas
sofrem uma reação de oxidação no interior dos fios, gerando moléculas grandes e
com cor. A reação de oxidação é uma reação química que ocorre entre as
substancias que compõem a coloração e o oxigênio presente no OX, dando como
resultado uma nova cor dentro do cabelo. Como a reação de oxidação ocorreu
dentro do fio e as moléculas formadas são grandes, estas não podem passar
através das camadas cuticulares e sair durante os processos de lavagens. Por
esse motivo esse tipo de coloração é mais durável.
B. Coloração Semi-permanente.
Esse tipo de coloração é utilizada para realçar a tonalidade
natural, dar uma cor reflexo diferenciada e suavizar os primeiros fios de
cabelos brancos.
Resiste por 4 a 6 lavagens e não clareia a cor dos cabelos e sim,
(acentua ou escurece).
Mecanismo de ação
A coloração semi-permanente contém pigmentos que podem entrar no
interior dos fios de cabelo, isto é, contém em sua formulação moléculas
pequenas, que penetram através da cutícula. Esse corante se liga a superfície e
ao interior do fio, produzindo a coloração. Como os pigmentos não se unem
fortemente ao cabelo, são removidos, pouco a pouco, com as lavagens.
A coloração SM geralmente precisa de emulsão para revelar a cor, emulsão essa que, dependendo da
formulação de cada produto, apresenta em sua composição química, baixo teor de
peróxido de hidrogênio, como também a coloração apresenta baixo teor de amônia
ou etanolamina / monoetanolamina. É
importante lembrar que, apesar de essas colorações serem chamadas de
semi-permanete, alguns corantes presentes em sua composição permanecem no
interior do fio de cabelo, interferindo em futuros processos da coloração
permanente que objetivem clarear a cor natural.
C. Coloração Temporaria
Esse tipo de produto é utilizado para promover uma pequena
alteração da cor natural. Os produtos melhoram ou corrigem uma tonalidade de
coloração existente, adicionam uma coloração suave ou cobrem a cor natural. Não
clareiam os cabelos. São removidos na primeira lavagem.
Mecanismo
de ação
As colorações temporárias são formuladas com moléculas muito
grandes, que não podem penetrar no interior dos fios. Ficam na superfície do
cabelo, recobrindo a cutícula, e por isso, são retiradas na primeira lavagem.
Como não tem ação de descoloração, podem produzir somente um escurecimento ou
uma variação da cor natural.
D. Outros tipos de Coloração
Incluem-se nesse grupo as colorações vegetais e metálicas.
As colorações vegetais recebem esse nome porque são provenientes
de plantas como a camomila e a hena, que contem pigmentos naturais com
capacidade para colorir os cabelos. As colorações metalicas são compostas por
sais de metais (chumbo, cobre, zinco, cromo
etc),que reagem com os fios de cabelo produzindo compostos coloridos(normalmente escuros)e insolúveis.
A medida que o produto e usado,uma maior quantidade de compostos escuros
vai se formando,e como são insolúveis,não são retirados pelas lavagens. Por isso,
esse tipo de coloração promove a chamada
cloração gradual.
Mecanismo
de ação
As colorações vegetais agem de modo diferente,os corantes naturais
possuem moléculas grandes,que se depositam na superfície dos fios e formam uma
camada semelhante ao processo de pintura
de uma parede há pouco controle sobre a cor obtida e uma tendência a acumulo na
cutícula. As colorações vegetais são difíceis de serem removidas ,mas precisam
ser retiradas antes de outro processamento,pois os corantes naturais que os
compõem reagem com os agentes oxidantes e redutores,mudando de cor e levando a
colorações indesejáveis do cabelo. Da mesma forma, a reaplicação desse tipo de
coloração não oferece segurança ao profissional, uma vez que não se sabe qual a
tonalidade exata que será obtida no cabelo.
Colorimetria
Colorimetria é o estudo da cor. É
importante para o cabeleireiro o estudo aprofundado das cores, pois desse
conhecido depende o resultado final da aplicação das técnicas de coloração.
Estudo da cor!
A cor só pode ser percebida na
presença da luz.
Luz é uma energia radiante visível, e
o mais comum dos estímulos visuais ou a causa da sensação das cores.
A luz branca e formada pela reunião de
numerosas radiações coloridas, que podem ser separadas. A fonte mais comum de
luz branca e o sol; as outras fontes também são o fogo, a luz artificial etc.
Os corpos e os objetos não têm cor
própria. A cor que é percebida resultando do reflexo da luz que não é absorvida
por um pigmento. Se um objeto um determinado pigmento, como azul, por exemplo,
ao incidir sobre a luz branca, está absorverá todas as outras cores e refletira
somente o azul.
Cor – Luz
Isaac Newton fez descobertas sobre a luz e as cores em 1664. Seus estudos partiram da
observação do arco-íris dentro de casa com a luz do sol. Com isso, conseguiu
separar as cores para estudá-las.
Branco é
a mistura de todas as cores. O pigmento branco não absorve as radiações
coloridas da luz, mas reflete todas as cores.
Preto é
a ausência de cor, portanto a ausência de luz refletida. O pigmento preto
absorve todas as cores.
Cores Primárias
As cores pigmentos primárias são
chamadas de cores puras, pois não se formam pela mistura de outras cores; ao contrario,
é a partir delas que todas as outras cores são formadas.
As cores primárias são: Amarelo, Azul e Vermelha.
Cores Secundárias
As cores secundárias são obtidas pela
mistura das cores primárias, duas a duas em porções iguais.
As cores secundária são: Violeta, Laranja e verde.
Vermelho + Azul = Violeta ou Roxo
Amarelo + Vermelho = Laranja
Amarelo + Azul = Verde
Cores Terciárias
As cores terciárias são obtidas pela
mistura de cores primárias com duas cores secundárias em proporção diferentes.
As cores terciárias são: Bege, Acaju e Marrom.
Verde + Amarelo = Bege
Violeta + Vermelho = Acaju
Violeta + Azul = Marrom
Temos que lembrar que a cor violeta gera
outras duas cores: Nacarado e Prata.
Os pigmentos são
responsáveis pelos reflexos na coloração. Esses pigmentos são classificados
como: Frios e Quentes
São consideradas
cores frias todas as cores que tem reflexos derivados do Azul, violeta e Verde.
São consideradas
cores quentes todas as cores que tem reflexos derivados do Amarelo, Vermelho e Laranja.
Cores Frias e Cores
Quentes
Colorimetria aplicada à coloração
As cores naturais dos cabelos
classificam-se em dois grupos: os castanhos e os loiros. Os castanhos estão
dentro dos marrons-escuros. Os loiros inserem-se no grupo dos marrons-claros.
Numero
|
Cor
|
1
|
PRETO
|
2
|
CASTANHO ESCURÍSSIMO
|
3
|
CASTANHO ESCURO
|
4
|
CASTANHO MÉDIO
|
5
|
CASTANHO CLARO
|
6
|
LOIRO ESCURO
|
7
|
LOIRO MÉDIO
|
8
|
LOIRO CLARO
|
9
|
LOIRO MUITO CLARO
|
10
|
LOIRO CLARÍSSIMO
|
Os reflexos que correspondem ao SEGUNDO e ao
TERCEIRO numero que lemos meu tubo de coloração são:
Numero
|
Cor
|
1
|
CINZA
|
2
|
NACARO
|
3
|
DOURADO
|
4
|
COBRE
|
5
|
ACAJU
|
6
|
VERMELHO
|
Exemplo de como se deve ler os números
em uma cartela de cores:
1.
O numero a
esquerda do ponto = é o tom natural
2.
O primeiro
numero a direito do ponto é o reflexo primário que corresponde á 70% do
pigmento.
3.
E o segundo
numero a direita do ponto é o reflexo secundário correspondente a 30% do
pigmento.
Exemplo 1: Cor
7.5
7 = Tom Natural –
Loiro médio
5 = Reflexo Acaju
Nome da
coloração: Loiro médio acaju.
Exemplo 2: Cor 6.64
6 = Altura de tom – Loiro escuro
6 = reflexo primário - Vermelho = 70%
4 = reflexo secundário - Cobre = 30%
Nome da coloração: Loiro escuro
vermelho acobreado.
Exemplo 3: Cor 7.35
7 = Altura de tom – Loiro médio
3 = Reflexo primário – Dourado = 70%
5 = Reflexo secundário – Acaju = 30%
Nome da coloração Loiro médio dourado
acaju.
Portanto, conhecer a interpretação dos
números, significa que conhecemos exatamente qualquer reflexo que possua as
cores frias e quentes e com isso, podemos usar os pigmentos corretamente.
Tons
Naturais
Refere-se a pigmentação natural do
cabelo que é classificado em escala de 1 á 10.
A mesma é utilizada para criar
pigmentos, ou seja, os pigmentos artificiais ou químicos.
Escala de tons naturais de cada cabelo
Numero
|
Cor
|
1
|
PRETO
|
2
|
CASTANHO ESCURÍSSIMO
|
3
|
CASTANHO ESCURO
|
4
|
CASTANHO MÉDIO
|
5
|
CASTANHO CLARO
|
6
|
LOIRO ESCURO
|
7
|
LOIRO MÉDIO
|
8
|
LOIRO CLARO
|
9
|
LOIRO MUITO CLARO
|
10
|
LOIRO CLARÍSSIMO
|
Cada vez que se refere aos tons
naturais de um tubo de cor é importante lembrarmos que este tipo de cor
(pigmento) foi feito EXCLUSIVAMENTE PARA
PREENCHER UM CABELO BRANCO (que está vazio), portanto, exclusivo para
utilizar para coberturas de fios brancos.
Cor Fundamental
Cada uma das 10 cores é chamada de altura de tons.
Feito a análise da cor natural do
cabelo do cliente, sempre é possível encontrar a cor correspondente na tabela.
Essa cor representa a altura de tom do cabelo do cliente.
A altura de tom de uma cor representa
nessa tabela, é conhecida como cor
básica fundamental.
Cor básica fundamental de uma tinta
significa a intensidade de uma cor. Pelo fato de a tinta conter todos os
pigmentos primários – azul, amarelo e vermelho, em quantidades proporcionais,
que formam o marrom, ela consegue reproduzir as cores da tabela com a
intensidade variáveis dependendo da altura de tom.
A altura de tom de uma cor básica ou
fundamental depende da proporção das cores primarias utilizada na preparação da
cor da tinta.
Altura de Tom
|
Proporção das cores primaria
|
Cores
|
|||
Nº
|
Cor
|
Vermelho
|
Azul
|
Amarelo
|
|
1
|
PRETO
|
9
|
9
|
0,5
|
|
2
|
CAST. ESCURÍSSIMO
|
8
|
8
|
1
|
|
3
|
CASTANHO ESCURO
|
7
|
7
|
2
|
Marrom escuro
|
4
|
CASTANHO MÉDIO
|
6
|
6
|
3
|
|
5
|
CASTANHO CLARO
|
5
|
5
|
4
|
Marrom médio
|
6
|
LOIRO ESCURO
|
4
|
4
|
5
|
Marrom claro
|
7
|
LOIRO MÉDIO
|
3
|
3
|
6
|
|
8
|
LOIRO CLARO
|
2
|
2
|
7
|
|
9
|
LOIRO MUITO CLARO
|
1
|
1
|
8
|
Bege
|
10
|
LOIRO CLARÍSSIMO
|
0,5
|
0,5
|
9
|
|
Prateado / Branco
|
|||||
Escala de Melanina
Com esta tabela
podemos entender que cada vez que fazemos uma coloração sempre vamos nos
deparar com as melaninas.
Temos que
considerá-las para poder para poder escolher corretamente as cores cosméticas.
A melanina amarela está sempre presente e nunca
poderá deixar um cabelo descolorido ficar branco.
Com esta tabela
podemos notar o percentual de melaninas em cada tom natural. Temos que entender
a melanina azul tem o tom trabalhado
no cabelo de uma contra cor, permitindo ver uma cor natural sem reflexos quentes.
O percentual de
melanina azul esta presente em todos
os outros tons em diferentes proporções, segundo a melanina vermelha, laranja e amarela.
Um químico para
desenvolver um tubo de cor natural “copia” a mesma formula das melaninas
substituindo a melanina azul por uma
contra - cor.
Geralmente as
marcas de coloração que seguem o mercado Europeu (Itália) utilizam a
metodologia da contra - cor.
A química da coloração
A)
Água
oxigenada – Peróxido de Hidrogênio
A água oxigenada
(H2O2) é uma substancia química que se decompõe
e libera oxigênio.
O oxigênio
liberado atua sobre as outras substancias químicas e naturais e tem o poder de
fixar nestas moléculas, portanto, falamos que essas moléculas são oxidadas.
Essa reação química chama-se oxidação.
A água oxigenada
e uma substância acida com pH que varia de 2 á 2.5 dependendo do fabricante.
B)
Redutor
É uma substancia
com características contraria da água oxigenada, em vez de liberar oxigênio ele
absorve.
O exemplo de uma
substancia redutora é o próprio fio de cabelo.
Podemos
considerá-lo como redutor, porque, entra em contato com a água oxigenada e
absolve todo o oxigênio.
Esta reação
química chama-se redução (extração de
pigmentos).
Dependendo da
volumagem / percentual da água oxigenada (10 volumes -3%, 20 volumes – 6%, 30
volumes – 9% e 40 volumes – 12%), podemos extrair mais ou menos pigmentos.
C)
Catalisador
É uma substancia
que mesclada em pequenas quantidades favorecem e acelera uma reação química.
O catalisador não
se decompõe e com sua presença em uma mistura química, favorece a aceleração da
oxidação.
Um exemplo de
catalisador em uma coloração é a amônia,
Hdroxido de amônia, etanolamida etc.
Essa reação
química chama-se catalise.
Peróxido de Hidrogênio – Oxidante – (OX)
A água oxigenada
extrai as melaninas do fio de cabelo de acordo com o percentual de peróxido que
a mesma apresenta:
Percentual de Peróxido
|
Resultados
|
3% ou 10 volumes
|
Tonaliza, tom sobre tom.
|
6% ou 20 volumes
|
Clareia até 1 tom, em cabelos porosos pode abrir até 2 tons.
|
9% ou 30 volumes
|
Clareia até 2 tons, em cabelos porosos pode abrir até 3 tons.
|
12% ou 40 volumes
|
Clareia até 3 tons, em cabelos porosos pode abrir até 4 tons.
|
12% + clareador (000)
|
Clareia até 5 tons.
|
12% + pó descolorante (Persulfato de Amonio)
|
Clareia mais que 5 tons.
|
É muito
importante saber quantos tons se deseja clarear em um cabelo natural, para se
escolher o OX e o percentual necessário para um resultado perfeito. O peróxido de hidrogênio é o único responsável pelo clareamento do
cabelo, então, é necessário calcular muito bem quantos tons se deseja clarear
para escolher o OX correto, sem ter “medo” de utilizar os percentuais mais
altos quando se deseja tons mais claros.
O Cabelo Branco – Seus problemas e soluções!
O cabelo branco é
uma fibra sem melanina, ou seja, sem pigmentos. Essa fibra esta desprovida de
pigmentos. Comparando um cabelo branco com
uma fibra natural, notamos
imediatamente a diferença, já que o fio branco se apresenta sem brilho é mais resistente
e mais grosso.
Colorindo os dois
cabelos com a mesma cor, quando se trabalha com a técnica correta (o resultado
da cor reflete perfeitamente o cabelo opaco e cabelo com brilho).
O cabelo branco
assume a tonalidade cosmética que foi aplicada, com brilho e com muita
luminosidade. Esse brilho muitas vezes nos da a impressão de que não foi
realizada a cobertura dos fios brancos. As colorações de tons naturais são
fabricadas exclusivamente para cobrir os
cabelos brancos e os tons naturais são copias do cabelo natural com a mesma
quantidade de pigmento que estão em cada nível de tom.
Cobertura dos fios Brancos
Para perfeita
cobertura dos fios brancos é necessário respeitar o % de brancos na cabeça. A
escala de porcentagem é a seguinte:
% de fios Brancos
|
Peróxido a utilizar
|
Baixa concentração (0 á 40%)
|
20,30 e 40 volumes
|
Média concentração (40 á 70%)
|
20,30 e 40 volumes
|
Alta concentração (70 á 100%)
|
20 volumes
|
O cabelo branco
não tem cor, portanto, para obtenção de 100% de cobertura sempre é necessário a
mistura da cor natural + fantasia em
partes iguais ou só a cor natural.
Observação!
É normal o
cabeleireiro nos informar que “tal” marca não cobre fios brancos.
É comum também
diagnosticarmos que a técnica utilizada para o serviço sempre é realizada com OX de
20 volumes.
O problema é que
dependendo do % de fios brancos presentes o OX escolhido devera ser de 30 ou
ate mesmo de 40 volumes.
Exemplo:
As cores fantasias não cobrem os fios brancos.
Quando se tem um
% de fios brancos concentrado em um só local, é necessário trabalhar com a
técnica chamada de Pré-pigmentação.
Pré-pigmentação para Concentração de fios brancos
Trata-se de uma
técnica para preencher os cabelos brancos, e com isso, se obtém um resultado
uniforme.
Para uma perfeita
pré-pigmentação é necessário se aplicar um tom dourado puro de uma tonalidade mais clara, ou igual a cor que se vai aplicar
sucessivamente.
As tonalidades
para pré-pigmentação tem sempre que ser de reflexos dourados ou alaranjados,
isso porque, o cabelo branco não possui pigmento.
Esse tipo de
pré-pigmentação tem 2 objetivos:
1)
Através da alcalinidade do amoníaco é
abrir as cutículas.
2)
Depositar o pigmento no interior do
cabelo vazio
Exemplos: tem-se
o tom 6 natural para pré-pigmentar e necessito usar 7.3 ou 6.3 puro somente na
área de fio branco.
A chave do êxito de uma coloração
Temos que
entender que uma coloração corresponde há uma mudança total de imagem e
pigmentação natural do cabelo com uma cor uniforme intensa e brilhante.
E importante
conhecer alguma regra de trabalhos técnicos para se obter bons resultados.
·
Cor super aclarante
·
Descoloração- extração de pigmentos
·
Pré- pigmentação- devolução de
pigmentos
·
Tonalização
·
Reconstrução
O que e uma cor
super aclarante?
Super aclarante e
uma cor desenvolvida para clarear os
fios sem a necessidade de utilizar o pó descolorante.porem se o objetivo e mais
que 5 tons,esse recurso não poderá ser utilizado.
E uma cor ideal
para se aplicar em bases naturais e de preferência acima de 5(castanho claro).
Quando clarearmos
e sempre necessário determinar qual e a base natural, porque e ela quem vai dar
resultado natural.
Para melhorar
resultados e dever seguir essa regra:
Tom natural
|
Pigmento
natural
|
Exemplo de super clareamento
|
4.
Castanho claro
|
Vermelho final amarelo
|
902+000 +OX 40 vol.
|
6. Loiro escuro
|
Laranja final amarelo
|
901+000+OX 40 vol.
|
7. Loiro médio
|
Laranja final amarelo
|
902+000+000+OX 40 vol.
|
Lembre-se!
Esse recurso só
pode ser utilizado para clarear de 5 á 6 tons.
Se o cliente
possui o tom 3 e não quer descolorir,
aplicando o Super Aclarante Cinza (901), obtém um tom 8 (com grande percentual
de Dourado).
No caso de se
aplicar na base natural 4 o resultado é de 9 Dourado.
Partindo de um
tom 5, tem-se um perfeito resultado.
Descoloração
Descoloração:
Processo de retirada de pigmentos naturais do cabelo.
Decapagem:
processo de retirada de pigmentos artificiais do cabelo.
Produtos
utilizados:
1-
Peróxido de Hidrogênio (3, 6, 9 e
12%).
2-
Produto Descolorante (Pó ou Creme).
O Oxidante em conjunto com o
Descolorante libera ativos que atuam sobre os pigmentos da melanina, reduzindo
suas concentrações e provocando a saída dos mesmos do cabelo com efeito de
clarear os fios.
· A
descoloração é indispensável para clarear um cabelo mais que 4 tons,
· É
necessária também quando o objetivo e ter uma cor muito clara,
· E
para remoção de uma cor (decapagem)
Quando se aplica a técnica de extração
de pigmento sobre tudo o
comprimento de um cabelo natural ou colorido, nota-se, que a raiz
clareia mais rápido que o meio e as pontas. As causas são:
· No comprimento do cabelo temos diferentes
temperaturas,
· A parte mais quente é a raiz que tem a
temperatura media de 36°C, que causa o rápido clareamento,
· Sempre é necessário aplicar o produto em área
diferenciada, iniciando primeiramente nas pontas indo á direção ao meio e por
ultimo a raiz.
· Para um clareamento uniforme, vale ressaltar
que, a utilização de diferentes percentuais de Peróxido de Hidrogênio confere
um clareamento uniforme.
· Pode-se notar que a parte frontal é sempre
mais clara e sensível ao contrario da parte da nuca, porque o cabelo da região
posterior esta mais protegida, motivo da maior resistência. O ideal ao iniciar
a técnica de extração de pigmento é iniciar sempre pela região da nuca.
Normas de trabalho
Nem todos os
cabelos descolorem com facilidade.
Nem todos os
cabelos absorvem com a mesma intensidade, alguns podem ser mais resistentes,
neste caso, é necessário maior tempo de pausa.
Outros problemas
podem ser da pigmentação química que esta no cabelo quando o mesmo é colorido
(pigmento artificial) na cor 1, 2 ou 3, muitas vezes são necessárias de 2 a 3
técnicas de extrações.
Observação: é importante lembrar que os
produtos descolorantes, contem elementos chamados tampões que “freia” equilibra
a reação química, que determina a descoloração.
TABELA DE TEMPO DE CLAREAMENTO
Cor Residual
|
Tempo de Clareamento
|
1. Azul
2. Azul Violeta
|
10 minutos
|
3. Violeta
4. Violeta Vermelho
|
30 minutos
|
5. Vermelho
6. Vermelho Laranja
|
40 minutos
|
7. Laranja
8. Laranja Amarelo
|
40 minutos
|
9. Amarelo
10. Amarelo - Nada
|
120 minutos
|
Dicas para Extração de Pigmentos
Quando desejamos
eliminar uma cor cosmética e substituir com outra cor, para esta forma
eliminarmos uma cor desagradável ou realizar a técnica de correção para resolve
um problema de má aplicação, indicamos as seguintes técnicas:
· Para um tom de clareamento utilize: 60ml de
Oxidante 3% +30 gr de pó descolorante = 30ml de shampoo neutro, é necessário
aplicar no cabelo úmido.
· Para dois tons de clareamento utilize: 60ml de
oxidante 6% + 30gr de pó descolorante +30 ml de shampoo neutro é necessário
aplicar em cabelo úmido.
· Para três tons de clareamento utilize: 60ml de
oxidante 9% + 30gr de pó descolorante +30ml de shampoo neutro, é necessário
aplicar no cabelo úmido.
· Para quatro tons de clareamento utilize: 60ml
de oxidante 12% + 30gr de pó descolorante +30ml de shampoo neutro, é necessário
aplicar no cabelo úmido e aplicar primeiro nas partes mais escuras.
Aplica-se o
produto somente nas partes que desejamos descolorir.
Às vezes é
necessário realizar duas aplicações.
Sugestão: quando
temos um cabelo colorido e com crescimento natural de 1cm, antes de aplicarmos
o descolorante, o ideal é realizarmos o retoque da coloração na raiz e depois
realizar a descoloração no meio e nas pontas dos cabelos.
Reconstrução de cor
É uma técnica
muito importante para cabelos que estão claros ou muito claros (descoloridos) e
o objetivo é escurecer.
Temos que lembrar
que um cabelo descolorido não tem pigmentos, pois foram extraídos.
A coloração
necessita encontrar a concentração de melaninas correspondente ao tom e não
encontrando essa concentração jamais conseguimos um resultado perfeito.
Primeiro passo é
fazer a reconstrução de cor (devolução) com tons cobre.
Fazendo um
calculo de tom a tom ate chegarmos à concentração de pigmentos necessários ao
tom desejado. Com a tabela de pigmento residual podemos entender melhor.
Mapa de Fundo Residual
1
|
100% azul
|
|
2
|
70% azul
|
30% violeta
|
3
|
100% violeta
|
|
4
|
70% violeta
|
30% vermelho
|
5
|
100% vermelho
|
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6
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70% vermelho
|
30% laranja
|
7
|
100% laranja
|
|
8
|
70% laranja
|
30% amarelo
|
9
|
100% amarelo
|
|
10
|
70% amarelo
|
30% branco
|
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