Terminologia Científica:
Ciência: É
o conjunto de atividades que visam observar, experimentar, explicar e
relacionar os fenômenos da natureza, criando leis, teorias, e modelos cada vez
mais completos, que nos permitam prever e controlar os fenômenos futuros.
Tecnologia: A
ciência descobre continuamente novos materiais, transformações fenômenos, etc.
A tecnologia procura industrializar as
descobertas da ciência, através do conjunto de conhecimento científico que se
aplica a um determinado ramo ou atividade.
Química: É
a ciência que estuda a matéria, as transformações químicas por ela sofridas e
as variações de energia que acompanham essas transformações.
Matéria:
É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço (isto é tem volume). Exemplo: pedra, madeira, água, etc.
Átomos:
São partículas extremamente pequenas que formam toda e qualquer matéria. Ver
tabela periódica.
Moléculas:
É a união de dois ou mais átomos, formando uma infinidade de agrupamentos
diferentes.
Exemplo:
H2O (água) = (2 átomos de hidrogênio +
1 átomo de oxigênio),
H2O2 (água oxigenada) = (2 átomos de
hidrogênio + 2 átomos de oxigênio).
Íons:
É a carga elétrica que átomo ou substancia química carrega ou libera.
O fio de cabelo saudável é carregado
eletricamente com cargas positivas e negativas.
Cátions:
Carga elétrica positiva (+) ou íons positivos.
Ânions:
Carga elétrica negativa (-) ou íons negativos.
Elemento
químico e substancia química
Elemento
/ átomo químico:
São representados na tabela periódica.
Exemplos:
Elemento: Oxigênio (O), Hidrogênio
(H), Carbono ©, Nitrogênio (N) etc.
Substâncias químicas:
São
a misturas de dois ou mais elementos químicos.
Substancia
química: H2O (água), Na OH (Hidróxido de Sódio), NH3 (Amônia), NH4 (Amônio)
etc.
No
mercado de cosméticos todos os produtos são uma mistura de substâncias químicas.
Salientando
também que tudo o que comemos, bebemos, nossa respiração e o nosso metabolismo
são reações químicas que ocorrem a todo instante para que a máquina humana
esteja em perfeito funcionamento.
TABELA PERIÓDICA
À
medida que os cientistas foram desenvolvendo os seus trabalhos e descobrindo
novos elementos químicos, foram sentindo necessidade de organizar esses
elementos de acordo com as suas características ou propriedades químicas.
Funções Químicas
Observamos
na Tabela Periódica, vários elementos (átomos), que quando se agrupam para
formar inúmeras substancias.
Função
Química é um conjunto de substancias com propriedades químicas semelhantes
(denominadas, então, Propriedades Funcionais).
As Principais que iremos
estudar são:
· Ácidos
· Bases ou Hidróxidos
· Sais
· Óxidos
· Peróxidos
Definições
de Ácidos, segundo Arrhenius.
São substancias que, em solução aquosa, se
ionizam produzindo como íon positivo cátion Hidrogênio (H+).
Exemplo: HCI = Ácido Clorídrico
C6H8O7 = Ácido Cítrico
Definições
de Base ou Alcalinidade, segundo Arrhenius.
São compostos que, por dissociação iônica,
libera como íon negativo apenas o ânion hidróxido (OH-).
Exemplo: Na OH = Hidróxido de Sódio
LiOH = Hidróxido de Lítio
CaOH = Hidróxido de Cálcio
NH4OH = Hidróxido de Amônio
NH3OH = Hidróxido de Amônia
Definições
de Sais
São compostos iônicos que possuem, pelo menos,
um cátion diferente do H+ e um ânion diferente do H-.
Definições
de Óxidos
São compostos binários no qual o Oxigênio é o
elemento mais Eletronegativo.
Peróxidos
São Óxidos que reagem com a água ou com ácidos
diluídos, produzindo água.
H2O2 = Água Oxigenada
Potencial de Hidrogênio (pH)
Escala que define o grau de acidez e/ou
alcalinidade de uma substancia.
+ -
pH = - Log [H] pOH = - Log [OH]
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13
14
Ácido [Neutro] Base ou Alcalino
|
A fibra do cabelo apresenta um caráter
anfotérico, devido aos grupos carboxílicos e aminoácidos das terminações
laterais dos Aminoácidos Ácidos e Básicos. Com isto, sua carga superficial pode
variar em função do pH do meio.
Defini-se ponto isoelétrico com vapor do pH
para aonde uma proteína não migra quando colocada em um campo elétrico. No caso
do cabelo, seu ponto isoelétrico esta compreendido no intervalo de 3,7 a 5,5.
Isto significa que em valores de pH SUPERIOR a 5,5 haverá domínios de cargas
negativas (-) em relação às cargas positivas (+) o que significa alteração no
caráter normal do fio de cabelo.
Ácido [H] +
|
Alcalino
[OH]-
|
|
Sabor
|
Azedo
(Frutas / Vinagre)
|
Cáusticos ou
adstringente (prende a língua) Leite de magnésio
|
Shampoo
|
Coloração
Capilar com ou Sem Amônia
|
|
Condicionadores
|
Cremes
Alisantes/Relaxantes
|
|
Tratamentos
|
Pó descolorante
|
|
Manutenção
|
Descolorante
Creme
|
|
Finalizadores
|
Reforçadores de
Aclaração
|
Cabelo = Fibra Acida
Química (todas) = Substancia Alcalina
Neutralização = Retorno do pH á acidez = pH
fisiológico = neutralização
Ácido
+ Base = Sal e Água = Neutralização
Proteínas
O
nome é derivado do grego protos = primeiro.
As proteínas são macromoléculas orgânicas,
solidas e incolores de vital importância aos seres vivos. São constituídas por
unidades mais simples que se polimerizam para construir a estrutura mais
complexa que existe na célula.
Toda proteína em sua composição possui:
1.
Carbono 50 a 55%
2.
Hidrogênio 6,5 a 7%
3.
Nitrogênio 15 a 17,5%
4.
Oxigênio 19 a 24 %
5.
Enxofre de 0,5 a 2%
Classificação
das Proteínas:
a) Simples: As
que sofrem hidrólise fornecem apenas
Aminoácidos.
Exemplos: Clara de ovo, soro sanguíneo, leite, tecidos de plantas,
amêndoas, milho, trigo, malte, elastina, colágeno e queratina.
b)
Conjugadas:
São proteínas conjugadas com outras substancias que não sejam
proteínas ou Aminoácidos.
Exemplos: glicoproteínas, fosfoproteínas, cromoproteínas,
lecitoproteínas e lipoproteínas.
c) Derivadas: São
proteínas de grandeza molecular menor que as naturais.
Exemplo: peptídeo
As proteínas
participam das mais variadas funções em um organismo vivo: transporte,
proteção, catálise, visão, regulação, formação da pele, cabelos, unhas, etc.
No caso das proteínas a unidade mais simples é o Aminoácido (Aa) do qual existem 20 tipos
diferentes da natureza.
Todos os aminoácidos possuem o grupo carboxila (COOH) e um grupo
Amina (NH2) ligado a um átomo de C.
Como o grupo Amina é básico com carga______________ e o grupo
carboxílico é acido com carga ________________ os aminoácidos
são anfotéricos.
Através de ligações peptídicas, os aminoácidos unem-se entre si,
formando longas cadeias protéicas. A união se dá entre o grupo amina de um
aminoácido como grupo ácido de outro aminoácido, liberando uma molécula de
água. Podemos dizer com certeza que nada ocorre em um ser vivo sem a
participação das proteínas.
Os vegetais são capazes de
produzir os 20 AA. Para a produção de suas proteínas. As células animais não
sintetizam todos, portanto alguns devem ser adquiridos através dos
alimentos.
São chamados de Naturais os Aminoácidos produzidos por células animais. E os
aminoácidos que devem ser ingeridos são chamados de Essenciais.
Aminoácidos
Naturais
|
Aminoácidos
Essenciais
|
Glicina
Alanina
Serina
Cistéina
Tirosina
Acido Aspártico
Acido Glutâmico
Arginina
Histidina
Aspargina
Glutamina
Prolina
|
Felanina
Valina
Triptofano
Treonina
Lisina
Leucina
Isoleucina
Metionina
|
As Vitaminas são
divididas em dois grupos:
Tipo
|
Vitamina
|
Nome
|
Ação
|
Ação Cosmética
|
|
H
I
D
R
O
S
S
L
Ú
V
E
I
S
|
B1
|
Tiamina
|
Antiberibérica
|
||
B2
|
Riboflavina
|
Crescimento
|
Efeito nocivo
dos raios UV e formação unha e cabelo
|
||
B6
|
Pirodoxina
|
Antiacrodínica
|
|||
B3-pp
|
Niacina
|
Antipelagrosa
|
Forma colágeno
e pigmentos da pele e cabelo
|
||
B5
|
Pantenol
|
Antiinflamatória
|
Cicatrizante, hidratação
natural dos fios, excelente compatibilidade com pele e cabelo.
|
||
B8
|
Biotina
|
Antidermatítica
|
Tto Seborréia
trata da raiz e quebra dos fios.
|
||
C
|
Acido Ascórbico
|
Antiescorbútica
|
|||
P
|
Rutina
|
Antifragilidade
sanguínea
|
|||
L
I
P
O
S
S
O
L
Ú
V
E
I
S
|
A
|
Retinol
|
Antixeroftálmica
|
Descamação no
couro cabeludo e normalizadora
|
|
D
|
Calciferol
|
Anti-raquítica
|
Aspereza cabelo
e pele
|
||
E
|
Tocoferol
|
Antioxidante
|
Anti Age e
Proteção Solar
|
||
K
|
Filoquinona
|
Anti-hemorrágica
|
Dermatologia
(anti-olheiras)
|
||
Glicídios ou Carboidratos
= Açucares
São moléculas orgânicas constituídas por Carbono, Hidrogênio e
Oxigênio. São as principais substâncias produzidas nas plantas durante o
processo de fotossíntese.
Os carboidratos mais simples são os monossacarídeos. Os oligossacarídeos e os polissacarídeos são
moléculas maiores constituídas pela reunião de vários monossacarídeos.
A)
Monossacarídeos:
Glicose (C6H12O6), mais usada pelas células para obtenção de energia. E
fabricada pelos vegetais na fotossíntese, abundante nos vegetais, no sangue e
no mel.
Frutose: Também
tem o papel energético e é largamente encontrada nos frutos
e frutas.
Galactose: Com
importante papel energético e é largamente encontrada no leite.
Ribose:
Importante na reconstituição do RNA
(ácido ribonucléico) e no DNA (ácido desoxirribonucléico).
B)
Oligassarídios: São moléculas
constituídas pela reunião de 2 a 10 monossacarídios, como os dissacarídeos,
trissacarídeos etc. todos com função energética como exemplo:
Sacarose, Lactose
e Maltose.
C)
Polissacarídeos: São Açucares formados
por mais de 10 moléculas de monossacarídeos, ás vezes chegando a 30.000, como o
glicogênio.
A indústria de
cosmética utiliza a Sacarose nos produtos de cuido pessoal com a função de
cicatrizante, conservante natural e proteção.
Estrutura Molecular da Haste Capilar
Conhecemos
anteriormente varias substancias que fazem parte da complexa estrutura
capilar.
Sabemos que os
fios de cabelos para emergirem do couro cabeludo e se estenderem ao longo da
cabeça uma infinidade de substancias que participam desse ciclo.
Com base na
descrição morfológica do cabelo, supõe se que essencialmente suas fibras sejam
compostas por proteínas (75 - 85%). Uma seqüência precisa de Aminoácidos (Aa), unidos entre si
através de enlaces peptídicos, propicia a formação da cadeia polipeptídica, que
a nível macromolecular, constituem as proteínas.
As cadeias de
queratina orientam-se paralelamente ao eixo longitudinal do fio de cabelo.
A coesão dessas cadeias se faz:
· Por
redes de dissulfetos, ligações salinas, que se estabelecem de uma cadeia de
queratina á outra.
· Por
ligações hidrogenas que se estendem entre espirais e entre as cadeias.
Essas pontes e essas ligações também fazem parte da queratina
amorfa, porem em maior numero. A ruptura de qualquer dessas forças de ligação
provoca uma instabilidade do edifício molecular.
As
Pontes de Dissulfetos
São as mais solidas. Verdadeiras características da estrutura
queratínica devido a sua contribuição
essencial á solides do cabelo. Elas se estendem entre as cadeias de queratina a
cada grupo de quatro espirais aproximadamente, como degraus de uma escada que
mantém as duas logarinas laterais.
CH----CH2-----S-----S------CH2----CH
As ligações
Salinas
São ligações eletrostáticas que diminuem consideravelmente quando
o cabelo esta mergulhado na água. Desaparecem totalmente em meio alcalino.
Essas ligações se efetuam entre as cadeias de queratina, aproximadamente a cada
grupo de duas espirais. A ruptura das ligações salinas explica o aumento de
volume do cabelo em soluções alcalinas.
CH----CH2----CO2----N3H----(CH2)4----CH
As Ligações
Hidrogenas
Elas podem ser
rompidas por moléculas de água que se inserem ao mesmo tempo entre as cadeias
de queratina e em seu interior.
Criam-se entre os
átomos de Oxigênio e de Hidrogênio dos agrupamentos CO e NH do encadeamento da
queratina.
Microscopia da Pele
FISOLOGIA CAPILAR
Nos seres
humanos, pode emergir do couro cabelo entre 100.000 a 150.000 fios de cabelo,
cada um formado por um folículo piloso, mas ocasionalmente pode de um único
folículo emergir dois fios de cabelos.
Todos os
folículos pilosos possuem uma glândula sebácea (gordura), anexa conferindo por isso a denominação de folículos pilo
sebáceos.
Esta estrutura
que dará origem aos fios de cabelo tem sua formação iniciada a partir da nona e décima segunda de gestação (no ectoderma) finalizando o processo na
vigésima segunda semana de gestação.
Durante o
desenvolvimento embrionário, o folículo piloso tem seu tamanho aumentado e seu
desenvolvimento dá lugar a três estruturas que correspondem ao bulbo piloso, à
glândula sebácea, e a glândula sudorípara (liquido / suor).
a zona mais
profunda do folículo, o bulbo, rapidamente passara a ser a zona mais volumosa,
e nessa posteriormente será inserido o músculo
eretor do pelo. A glândula sebácea também tem seu volume aumentado, em
conseqüência de estímulos dos hormônios
androgênicos maternos, ocorre o aparecimento de vacúolos com gotículas
lipídicas. Pode se considerar que a primeira secreção do corpo humano é o
material sebáceo.
O “esboço” da
glândula sudorípara, existente em todos os folículos durante os primeiros meses
de vida uterina, cessa seu desenvolvimento e ocorre a evolução durante os
últimos meses de gestação, ficando em apenas determinados locais: áxilas, condutor esterno, pálpebras e
zona anogenital.
A fase metágena
própria da vida própria da vida fetal dá lugar a uma intensa atividade mitótica
e bioquímica que provoca o crescimento e o aparecimento do cabelo. As
sucessivas divisões e diferenciações celulares se iniciam no bulbo folicular
sob o controle da papila dérmica localizada em seu interior.
A morfologia do
folículo piloso é complexa, e somente uma pequena parte de seus componentes não
são de origem epidérmica.
A
papila dérmica possui a forma de uma espiga e é
formada por uma massa de fibroblastos (célula jovem), modificados localizados
dentro do bulbo folículo.
Esta
papila não apenas controla o ciclo de crescimento capilar, como regula a
espessura do fio de cabelo fazendo com que este seja diretamente proporcional
ao tamanho da mesma.
Está provado que
com a eliminação da papila dérmica ocorre a interrupção da proliferação cíclica
do cabelo, mas é possível que se forme uma nova papila, e reinicie o ciclo
capilar.
Folículo Piloso
Os principais
elementos presentes no folículo são:
1.
Papila
Dermal: Responsável pelo controle do ciclo folicular.
2.
Bulbo:
Local onde o cabelo nasce.
3.
Glândulas
Sebáceas: Responsável pela produção de sebo. Substancia que determinara o
grau de oleosidade do cabelo, sendo assim o fato do fio de cabelo ser oleoso ou
não esta totalmente ligada as glândulas sebáceas e o seu funcionamento. As
glândulas estão dentro do couro cabeludo. A liberação do sebo é feita pelo
mesmo orifício que sai o fio de cabelo.
4.
Glândulas
Sudoríparas: Sua principal função é a produção de
liquido.
5.
Músculo
Eretor do Pelo: A cada folículo existe um músculo
eretor de pelo. Esse músculo é que empurra o sebo para o exterior do couro
cabeludo.
O Bulbo é a zona proliferativa dôo folículo e
este formado por matriz de células que rodeiam a papila, no total pode-se
contar de duas a três camadas de células basais. Estas células são precursoras
de todas as células que se deslocam até a superfície da pele. Neste processo
não se incluem as células que constituem a bainha externa da raiz do
cabelo. O
bulbo também contém uma quantidade de melanócitos
(células dendríticas) que fornecem o pigmento as células do fio de cabelo e
que se deslocam á superfície da pele, especialmente as que se transformam em
córtex.
Na zona mais profunda do bulbo todas as células da matriz são iguais,
mais em sua zona mais superior se inicia um processo complexo de diferenciações
que dará lugar a seis cilindros concêntricos de células: os três que se
encontram situados no interior formam o tronco do cabelo e os três localizados
na zona mais periférica constituem interna da raiz do cabelo.
Toda sua estrutura esta rodeada por uma lâmina basal que atua como
fronteira com o tecido conjuntivo dérmico e é uma continuação da membrana basal
que separa a epiderme da derme.
A lâmina basal da
parte central do folículo esta em contato com um anel muito compacto de nervos sensoriais,
capazes de envolvê-la externamente, com os axônios rodeados por sua vez, por
células de Schwan. No
exterior do bulbo, e ao redor de todo folículo, normalmente se distribui uma
densa trama de fibras de colágeno.
A bainha externa da raiz do cabelo se
observa como uma continuidade de epiderme superfície e possui essencialmente na
zona do folículo situada acima do conduto sebáceo.
A bainha interna da raiz do cabelo possui
três camadas diferenciadas identificadas de dentro para fora como cutícula,
chamada de Huxley e camada de Henle.
As células destas
três camadas, á medida que se acendem desde a matriz celular que se localiza na
zona germinativa do bulbo, sofrem um processo de diferenciação muito
importante.
A queratinização
se iniciando na camada Henle continua na cutícula e finaliza na camada de
Huxley.
Estrutura Morfológica do Cabelo
Tradicionalmente
divididos em quatro tipos celulares:
· Cutícula (suas
camadas conferem proteção)
· Córtex (compreende
a maior parte da massa da fibra)
· Medula (situada
no centro da fibra e cuja importância é relativa).
· CMC (Cemento
Intercelular – entre as camadas cuticulares e corticais são separadas pelo Cell Membrane Complex, que tem a função
de unir as diferentes estruturas e selamento das camadas cuticulares).
Podemos dizer que o cabelo é uma montagem de:
· Cutícula
formada por capas de células planas que se encaixam entre si.
· Córtex
formado por filamentos imersos em uma matriz de filamentos.
· CMC
que constitui a única fase continua existente no cabelo pelo qual se
estabelecem canais de comunicação entre a cutícula e o córtex.
A
Cutícula
No interior do bulbo, se forma a partir de uma única capa de
células. Através de mitose de células da matriz, as células da cutícula são
inicialmente em forma cubóide, mas conforme vão ascendendo pelo folículo e vão
se diferenciando , tornam-se planas convertendo-se em lâminas. Ao mesmo tempo
inclina-se para cima e quando chega ao fim da diferenciação estão encaixadas
umas as outras como telhas de um telhado, de 20 a 25 camadas, dependendo da
textura do fio.
Cada célula cuticular possui cerca de 1 cm de espessura e
45cm de cumprimento.
Próximo a raiz a estrutura cuticular se mostra com diversas capas que na
verdade é uma única capa com células muito compridas com múltiplas
superposições das células contiguas.
A cutícula é dividida em 03 partes:
Epicutícula-Externa
|
Zona amorfa
rica em cistina, grande estabilidade bioquímica e satisfatória resistência a
agressão física e química.
|
Exocutícula- Intermediária
|
Zona amorfa e
rica em enxofre, mas carente em estrutura fibrilar.
|
Endocutícula-Interna
|
Zona ondulada
que une as células contiguas através do CMC, contém polissacarídeos e um
baixo conteúdo protéico (não superior a 24%).
|
· É a
parte externa do fio de cabelo.
· Protege
o fio contra a ação química e física.
· Quando
danificada torna o cabelo sem brilho, difícil de pentear e áspero ao toque.
· A
remoção total da cutícula causa as chamadas “pontas duplas”, com exposição das
células corticais (célula do interior do fio).
· É
evidente o trauma na cutícula quando as secagens com aparelhos térmicas
visualizam a cor “cinza-claro”.
O Córtex
Encontra-se na parte central do cabelo terminal e possui a
estrutura de um cilindro oco. Seu diâmetro é proporcional ao numero de células
que se encontra em mitose no bulbo, assim como ao ritmo e sua divisão. O córtex
é a zona do cabelo mais diretamente responsável por suas propriedades
mecânicas.
A partir de um nível situado acima do bulbo, as células corticais
se alargam ao longo do eixo longitudinal: está transformação finaliza quando a
célula alcança sua completa queratinização e morre.
Uma célula cortical é constituída por cerca de 60% de proteína
queratínica, com baixo nível de enxofre, tem forma de hélice, e cerca de 40% de
uma matriz protéica amorfa rica em enxofre.
O córtex tem resistência moderada quanto aos agentes alcalinos e
oxidantes. Nessa
região são encontradas as células de melanócitos de origem a cor dos fios.
· Representa
84% da massa do fio de cabelo.
· Pouco
porosa.
· Região
onde se encontra as células de melanócitos (produção de melanina).
· Responsável
pela resistência e elasticidade do fio.
Cell Membrane Complex (CMC) – Cemento Intercelular
Sua estrutura esta formada por: membranas resistentes (1,5%),
Cemento intercelular (3,0%), lipídios (1,5%), conferindo um total de 6,0% sobre
o peso da fibra.
Formado por lipídios e proteínas, possui conteúdo elevado de
lisina que nos permite supor ligações isopeptídicas de acido glutâmica-lisina
que poderiam contribuir para sua estabilidade química.
Precisamente o Cemento intercelular é formado por um material
protéico que possui capacidade de intumescimento considerável por onde pode ser
uma via acessível para qualquer reagente químico. O CMC tem um leque de
propriedades e seu comportamento pode ser estrategicamente modificado através
de saturação química realizada nos fios de cabelo. O CMC está entre as três
camadas cuticulares.
A medula do cabelo humano
Está situada no centro do tronco do cabelo. Sua presença pode ser
escassa, intermitente ao longo da fibra de cabelo em algumas ocasiões pode não
existir, o que nos faz supor que seu significado funcional não deve ser muito
importante.
Vascularização:
O folículo piloso
localizado no couro cabeludo tem sua implantação mais profunda (hipoderme)
quando comparado ao folículo piloso que dá origem aos pelos, tendo ligação com
a área de vasos responsáveis pela alta nutrição e conteúdo energético
transferidas ao folículo, possibilitando um acelerado ritmo da mitose e uma
importante atividade de síntese protéica, ambos os processos formando um cabelo
saudável e resistente.
Pigmentação do Cabelo
Nos mamíferos a
pigmentação dos cabelos e da epiderme é proporcionada pela presença de células dendríticas
chamadas de melanócitos que produzem a melanina.
Na epiderme, os
melanócitos se encontram situados normalmente no estrato basal, junto aos
queratinócitos basais, e no folículo piloso, os melanócitos se acumulam
principalmente no bulbo do cabelo (derme) de onde os melanossomas carregados de
melanina são transferidos as células mais próximas.
Foram
identificados alguns dos fatores que controlam a proliferação e diferenciação
dos melanócitos. A cor da pele é em grande parte baseada no número, tamanho e
no acondicionamento dos melanócitos no interior de células.
O processo
bioquímico pelo qual se desenvolve a pigmentação do cabelo é similar ao que
produz a pigmentação da pele.
No folículo
existe uma unidade folicular, que possui uma semelhança com a unidade melânica
epidérmica, por tanto, na pele existe dois compartimentos melânicos: um
epidérmico e outro folicular.
Os primeiros
passos que conduzem á síntese de melanina estão induzidos pela atividade
multifuncional da tirosinase (enzima).
Considera-se que
na pigmentação do cabelo apresentem-se três tipos de melanina produzida pelas
células melanócitos.
- Eumelanina, em geral mais abundante,
cuja sua cor oscila entre o marrom e o preto, esta se caracteriza pela presença
Nitrogênio.
-Feomelanina, em geral menos abundante,
cuja sua cor oscila entre o amarelo e o vermelho, esta se caracteriza pela
presença de enxofre.
-Tricossiderina constitui uma
variedade de pigmento feomelanina, caracterizado pela presença de cromóforo 1,4
benzotiazina. O que caracteriza a cor ruiva.
Comportamento
Químico do Cabelo
Estequiometria da fibra queratínica do cabelo
Cutícula –
representa 10%
Córtex –
representa 84%
CMC – representa
6%
Modificações Químicas do Cabelo.
Qualquer tipo de
ação química que atua sobre a proteína queratínica será nocivo à estrutura do
cabelo em maior ou menor medida.
Um tratamento ácido (peróxido de hidrogênio) ocasiona,
fundamentalmente, a ruptura de ligações peptídicas aparecendo novos grupos
carboxilato e amínico, o qual modificará o ponto isoelétrico do fio e
fragilidade do córtex.
Tanto os
tratamentos alcalinos, como os redutores e oxidantes incidem no desequilíbrio
das ligações transversais mais importantes do cabelo: as pontes dissulfídicas e as terminações de cistina.
Mediante a um
tratamento redutor formam-se terminações de cisteína e, com um tratamento
alcalino, formam-se ligações transversais conhecidas como lationina e
lisonoalanina.
Os tratamentos
oxidantes do cabelo podem chegar, em caso extremo, a formação de terminações de
ácido cisteínico aumentando o caráter eletronegativo do cabelo.
Apesar de estes
tratamentos incidirem no cabelo a cutícula e suas 03 camadas sofrem os efeitos
negativos em maior media. Os tratamentos descritos alteram negativamente a
pequena porção lipídica (ressecamento), CMC (levantamento da cutícula), córtex
(fragilidade mecânica e elastina entre outros danos.
A indústria
cosmética atua fortemente em
desenvolvimento e fabricação de produtos de tratamentos (reconstrução) que
minimizem esses danos.
Ciclo de Crescimento do Fio de Cabelo
O crescimento do
cabelo dentro do folículo NÃO ocorre
de forma contínua e ininterrupta, mas
SIM cumprindo ciclos: periodicamente cessa sua atividade proliferativa que
depois é retomada. O período de tempo para que um ciclo ocorra é variável, mas
em geral dentro da normalidade: 3 a 7 para os cabelos do couro cabeludo, mas
sempre é muito mais curto para as sobrancelhas e pelo axilar. Cada ciclo
capilar possui 03 fases denominadas:
Anagênica: corresponde à fase ativa, ciclo onde a atividade mitótica
está em plena atividade. Por isso, é normal que o cabelo cresça a um ritmo de 1
centímetro por mês.
O período
anagênico de um couro cabeludo normal se prolonga, geralmente, a um período de 3-4 anos, ainda que uma duração de até 7 anos
não seja considerada normal.
Catagênica: é a fase de regressão do folículo que se inicia quando cessa a fase Anagênica.
A ausência de mitose impede o movimento ascendente (de saída) do cabelo, e dá
lugar ao inicio de um processo de queratinização na base do cabelo. Esse
processo tem duração de 3-4 semanas
e durante o mesmo, as células da matriz se retraem e iniciam um processo de
involução de quase todo o folículo.
Telogênica: a fase de repouso cuja duração oscila entre 3-4 meses, durante o qual o folículo possui menos que a metade de
tamanho atingido durante a fase anagênica. Fase onde há grande perca de fios,
essa descarga que pode ser grande é considerada normal para revitalização
mitótica para a chegada de fios novos.
O couro cabeludo
de uma pessoa normal e adulta possui cerca de 90% de folículos em fase
anagênica, e quase todo o restante em fase Telogênica. O numero de folículos
catagênos é menor que 1% do total.
Em cada folículo este
ciclo se repete até 20 vezes.
Tipos e Formas do Fio de Cabelo
O tipo de cabelo
(liso, ondulado, crespo ou crespíssimo) bem como a forma (circular, elíptica ou
oval) é definido geneticamente e variam de acordo com a raça ou a miscigenação.
O cabelo Mongolóide
Termo utilizado
devido á região da Asiática (Mongólia), onde o fio de cabelo é liso em 100%. O
fio de cabelo mongolóide não possui ondas ou cachos.
A proteína
natural expelida pelo couro cabeludo consegue percorrer toda a extensão dos
fios (raiz até as pontas).
É o tipo de fio
mais saudável seguindo a própria característica natural. Possui uma cutícula
espessa sendo amplamente caracterizado como um fio de textura grossa. São os
mais resistentes, porém rebeldes aos trabalhos químicos.
O Cabelo Caucasóide:
Termo utilizado
devido à região entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental.
Comumente
explorada para cabelos de raiz lisa e comprimento e pontas com maior presença
de ondulação ou volume.
O cabelo caucasiano geralmente possui a raiz e
o comprimento e as pontas secas essa variação e devido o grau de ondulação que
o fio possa apresentar. Quanto maior for à ondulação maior será a dificuldade
da proteína natural casada com o sebo de percorrer toda extensão do fio. São
fios menos resistentes que os mongolóides.
O Cabelo Negróide:
Termo usado
devido à região da África.
O cabelo negróide
é todo aquele que possui ondas ou cachos de raiz até pontas.
Geralmente o
couro cabeludo é oleoso, porem, comprimento e pontas são extremamente secos.
O fio negróide
pode ser classificado como: crespo,
muito crespo e crespíssimo (raça negra).
Especialmente na
raça negra podemos encontrar ao longo do mesmo fio diferenciações quanto a sua
textura (fina, media ou grossa).
Diferenças Estruturais do Cabelo
Morfologia
Estrutura Química
Todos os tipos de cabelos são muito semelhantes. Quimicamente
falando, o conteúdo de aminoácidos é quase o mesmo, mas a distribuição de aminoácidos
que possuem átomos de enxofre é diferente.
No cabelo ondulado ou muito ondulado, ocorre uma distribuição das
pontes de dissulfetos, que prevalecem em um dos lados da fibra do cabelo.
No cabelo oriental em análise microscópica, observamos um formato
redondo e simétrico, já no tipo caucasiano observamos um formato elíptico e no
negróide temos um formato elíptico e achatado.
Comparando o formato do folículo piloso, do tipo negróide ele se
encontra curvado, o que não ocorre nos demais tipos e este conjunto de fatores
é o que promove a aparência “carapinha”.
Outras diferenças das fibras de cabelos Negróide é que esses
possuem uma variação grande de diâmetro ao longo da fibra, e o conteúdo de água
na fibra é um pouco menor quando comparados ao da raça branca.
Propriedades
e Características Físicas do
Cabelo
1. Resistência:
A resistência do fio é um fator de estrema importância para
avaliarmos a condição em que o fio se encontra. Quanto maior for o dano
ocasionado por processos químicos ou ate mesmo à falta de tratamento a
resistência será afetada. O dano ocasionado esta diretamente ligada ao córtex
do fio.
Para avaliarmos a condição de resistência do fio e normal realizar
teste com uma pequena mecha molhada com água. A mecha molhada devera ser
“esticada” cerca de 20% do seu tamanho original e não ficar com aparência
“borracha”.
Todo cabelo que estiver com a resistência comprometida devera ser
suspensa a utilização de processos alcalinos bem como oxidantes para serem aplicados
tratamentos reconstrutores a frio.
2. Porosidade:
È a capacidade
que o fio tem de absorver líquido. O cabelo que retém a maior quantidade de
líquido é considerado o mais poroso do que aquele que absorve menos.
Fios quimicamente
danificados são considerados hidrófilos ou porosos, e, portanto, estaria mais
propenso a captar umidade e reter água do que cabelos não tratados
quimicamente.
A captação de
água ou intumescimento (inchaço) dos
cabelos está diretamente ligada ao estado do fio quanto a sua resistência.
3. Elasticidade:
A elasticidade é
a capacidade do fio esticado seu tamanho original sem se partir.
Quando o fio está
danificado e as camadas cuticulares sensibilizadas o ressecamento é aumentado e
a elasticidade ficará totalmente comprometida.
4. Higroscópico:
Quando o cabelo absorve a umidade do ambiente, prejudicando assim,
a durabilidade de um penteado.
5. Textura do Fio de Cabelo:
A classificação
quanto à textura implica na utilização e produtos químicos (permanentes e
cremes relaxantes) se apresenta, em versões tipos (suave, regular ou super),
essas forças ou concentrações estão ligadas as quantidades de ativo (matéria
prima) que irá transformar a fibra capilar.
Visando a saúde,
o não comprometimento da região do córtex (resistência/elasticidade) e que
devemos seguir a tabela a baixo;
Textura do fio
|
Força suave
|
Força Regular
|
Força Super
|
Tipo de
concentração de produto químico
|
|||
1. Fino
|
X
|
||
2. Misto
Fino-Médio
|
X
|
||
3. Médio
|
X
|
||
4. Médio-Grosso
|
X
|
||
5. Grosso
|
X
|
||
O cabelo
mongolóide geralmente apresenta textura Grossa.
O cabelo
caucasiano pode se apresentar com textura variando de 1 á 5.
O cabelo negróide
também pode se apresentar com texturas de 1 á 5.
Em todos os
processos de transformação seja permanente ou relaxamento-alisamento, é de
grande importância, que o técnico e os clientes (cabeleireiros) SIGAM CORRETAMENTE as instruções do
fabricante-fornecedor do produto.
Informações essas
como: modo de uso, etapas do processo e diagnósticos do fio são importantes e
necessárias para que se obtenha um bom resultado no tratamento e,
principalmente, para evitar maiores danos
Agora veremos na
pratica como se analisa a textura, resistência, elasticidade, porosidade e
densidade dos fios.
Ficha de diagnostico do cabelo:
Local:
Data:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico
responsável:
Auxiliar Avaliador:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A)
Dados pessoais:
1.
Nome Completo:
2.
Endereço Completo:
3.
Telefone:
Idade:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B)
Modelo selecionada para técnica de:
( ) Coloração (
) Mechas ( ) Relaxamento (
) Alisamento
( ) Tratamento (
) Outros:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
C)
Histórico Capilar:
1.
Cabelo: ( ) Seco
( ) Oleoso ( )
Misto – Raiz Oleosa e Pontas Secas
2.
Tipo de Cabelo: ( ) Negróide
( ) Caucasóide ( )
Mongolóide
3.
Textura de Fio: ( )Fino (
)Fino-Médio ( )Médio ( )Médio-Grosso ( )Grosso
4.
Couro Cabeludo: ( )Saudável
( )Com patologias. Quais:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
D)
Histórico Químico:
1.
Ultima Coloração:
Marca:
2.
Ultima Descoloração:
Marca:
3.
Ultimo Relaxamento:
Marca:
4.
Ultimo Tratamento:
Marca:
5.
Freqüência de Lavagens por semana:
6.
Shampoo/Condicionador: Marca:
7.
Manutenção sem enxágüe de uso
diário:
8.
Freqüência de escova:
Modeladores térmicos:
9.
Tranças:
Alongamentos:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
E)
Histórico Médico e/ou Restrições:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
F)
Teste mecha:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brilho nos Cabelos:
Vamos ao
dicionário. O que significa a palavra brilho?
O que o
dicionário não nos conta, é que brilho é um dos mais buscados e dos mais sutis benefícios
dos produtos para cuidados dos cabelos.
A cutícula é a
parte do fio responsável pelo brilho. Em cabelos virgens, estas camadas
sobrepostas não estão alteradas e empilham-se bem juntas umas das outras com
cerca de 5 a 20 camadas de espessuras. Nessa situação formam uma estrutura bem
plana e relativamente refletiva. Mantém-se firmes no lugar por meio de lipídios
intercelulares, entre as quais as cerâmidas na qual protegem a superfície dos
cabelos contra os danos.
À medida que o
cabelo vai envelhecendo, vão sendo expostos os vários efeitos danosos da luz
solar, abrasão física, lavagens e secagens e tratamentos químicos. Essas
agressões físicas e químicas podem retira gradualmente a proteção natural dos
fios de cabelos.
Uma vez que a
cutícula não esta mais aderida em seu lugar, as escamas começam a se soltar e a
se levantar da superfície. Esse processo torna os fios mais irregulares, dando
inicio a um circulo inevitável vicioso de danos.
Conforme a
cutícula se levanta, nota-se maior dificuldade de penteabilidade resultando
assim um cabelo com alta facilidade de embaraçar.
Física X Brilho de Cabelo
Quanto mais regular
for o fio de cabelo, melhor será a visualização de seu brilho.
A regularidade de
uma superfície ajuda a definir o quão refletivo é o cabelo.
Reflexão Especular
Quando um feixe
de luz incide sobre uma superfície perfeitamente lisa, o ângulo de incidência é
exatamente igual ao ângulo de reflexão. Esse tipo de reflexão num certo grau
ocorre nos fios de cabelos.
Reflexão Difusa
Porem se os
cabelos não estiverem lisos como um espelho, eles interagem com a luz de
maneira diferente. Uma parte da luz é refletida pelos cabelos num ângulo
diferente do ângulo de incidência do feixe luminoso. Uma parte da luz atravessa
a cutícula que é transparente e é refletida para trás da parede dos cabelos.
“Numa analise de
dispersão da luz, essa reflexão para trás da parede” é melhor visualizada nos
cabelos loiros e menor nos cabelos escuros, porque a melanina nos cabelos
escuros tende a absorver mais luz.
Para entender a
complexidade dos fenômenos ópticos envolvidos no brilho do cabelo, imaginem por
mais de 150.000 fios distintos, que podem se movimentar independentemente. A
cada movimento do corpo, a cada giro da cabeça, os cabelos geram formatos novos
a cada movimento e afetam a continuidade de sua superfície.
Recordando que a
cutícula é sempre responsável pelo brilho, devemos sempre utilizar produtos
termo-protetor antes do processo de escovação e modelagem.
Nota Importante:
Sempre é bom
lembrar que, se a estrutura interna dos fios está comprometida dificilmente á
cutícula permanecerá selada. No entanto, será primordial um tratamento profundo
(Reconstrução), para que o selamento das camadas cuticulares seja realizado sem
a necessidade de excesso de protetores, que, no entanto possuem suas
desvantagens como, por exemplo, no caso dos cabelos ficarem “pesados”.
Outro fator
importante é a analise do Shampoo escolhido. Ainda existe shampoos que em sua
composição possuem substancia como o cloreto de sódio(sal de cozinha) que
facilitam a dispersão da luz, traduzindo em efeito de cabelo opaco.
Estudos também
comprovam que spray de modelagem também diminui o efeito de brilho nos cabelos
devido á resina que possui em sua composição.
A ação química
(Alcalinos), bem como a ação de oxidantes (Peróxido), devido ao enfraquecimento
da cutícula também interfere na ação do brilho.
Modelagem: Segurança e proteção durante processos térmicos
A moda de modelar
os cabelos com recursos de aparelhos como secador, babyliss, prancha,escova ou
chapinhas, tornou-se recursos para modificações temporárias dos fios.
A proteção dos
fios da degradação térmica durante exposição ao calor dos equipamentos, onde a
temperatura oscila de 115°C a 200°C é comprovada pela redução de Triptofano
(Aa).
Qual é o efeito
que o calor tem sobre os cabelos?
Na fibra capilar
é verificado que existe uma evaporação de água durante o processo de secagem
com o secador resultando em mudanças físicas do cabelo. Perda de água, os danos
na cutícula, efeitos de escovação, aumentando a dureza da fibra e diminuição da
resistência mecânica, são mudanças observadas na fibra capilar enquanto exposta
ao calor.
Como o cabelo é
exposto a diversas temperaturas, em que o babyliss ou a prancha causam no
cabelo mudanças químicas como a decomposição do triptofano, descolorações
(amarelamento) da fibra a 150°C e formação de ligações cruzadas de amida em
temperaturas acima 160°C.
A temperatura da
superfície do cabelo fica torno de 70°C, quando exposto ao secador de (1600W),
depois de 3 minutos a uma distancia de 3,5 polegadas enquanto que o secador de
cabelo de um cabeleireiro atinge (1800W) atinge a temperatura de 95°C na mesma
condições.
Em estudos
realizados através de microscopia eletrônica de varredura (SEM) para analisar a fibra capilar depois da
exposição de 7 ciclos dos seguintes tratamentos:
1-
Lavagem e secagem natural
2-
Lavagem e escova com secador a frio
3-
Lavagem e escova com secador a quente
Utilizou-se um
secador de cabelo profissional, pois apresenta menor de efeito de variação de
temperatura no experimento. Estas mechas de cabelos foram lavadas, com shampoo
e submetidas aos tratamentos acima.
Os resultados
deste estudo avaliam os efeitos térmicos (através do secador) e mecânicos
(através da escova).
1-
Secagem natural. Não houve dano
observado na fibra capilar, às camadas cuticulares permanecem intactas.
2-
Secagem com secador a frio e escova.
Foi avaliado alteração da cutícula epicuticula. Dano moderado.
3-
Secagem com secador a quente e escova.
Foi avaliado (alterações e/ou remoções) nas camadas epicuticula e exocutícula.
Dano significativo.
A indústria
cosmética se baseia nessas informações para desenvolver produtos que diminuam
esses efeitos nocivos a fibra capilar.
Proteção Capilar
A secagem dos
fios sempre deverá estar focada com o auxílio de cosméticos que evitam agressão
ao fio.
Esses produtos
protetores, chamado de termo ativo terão em sua composição substancias como:
ü Silicones
(de alto peso molecular)
ü Poliquatérnios
(PQs)
O mecanismo de proteção proposto por esses produtos para modelagem
térmico-mecânica consiste em fornecer uma barreira revestindo a fibra capilar
com um filme que protege o cabelo dos efeitos térmicos do secador e lubrifica o
fio para proteger da ação mecânica da escova.
O dano na cutícula da fibra capilar é aumentado significamente
durante o processo de secagem, escova e modelagem. Este dano inclui alteração,
remoção, deslocamento da cutícula.
Na percepção do cliente esses danos podem ser notados com perda de
brilho, aumento de força para pentear, ressecamento, e aumento de quebra dos
fios.
É importante salientar que todo processo de secagem, escovação e
modelagem sempre será necessário á utilização de produtos cosméticos
específicos para esses fins.
Terminologia
dos serviços realizados no salão de beleza:
Hidratação Capilar: Serviço
realizado para repor e manter a umidade natural dos fios. Geralmente utilizadas
em cabelos normais a secos, desvitalizados, sem brilho etc.
Reconstrução
Capilar: Serviço utilizado em cabelos sensibilizados, desnutridos, porosos,
com comprometimento na resistência elástica e mecânica. Geralmente utilizada em
cabelos com coloração, descoloração relaxamento, alisamento etc.
Cauterização
Capilar: Serviço utilizado em cabelos secos e sem brilho onde as camadas
cuticulares estejam danificadas e porosas. Serviço que “sela” a camada
cuticular.
Nutrição
Capilar: Serviço utilizado para cabelo quimicamente tratado, desvitalizado
comumente utiliza-se reposição de vitaminas e proteínas. É similar à
reconstrução capilar:
Coloração
Permanente: Serviço utilizado com a finalidade de
transformação de cor e/ou manutenção da
cor natural.
O serviço pede uma coloração com amônia/hidróxido de amônio,
casada com o peróxido de hidrogênio. Essa mistura confere uma ação oxidante
onde a penetração e fixação do pigmento é feita através do arraste do pigmento
natural pelo peróxido de hidrogênio (OX) e a abertura das camadas cuticulares
pelo aumento do pH é feito pelo ativo (amônia e/ou amônio).
Coloração
Semi-Permanente: Serviço utilizado para manutenção da
cor natural e/ou cobertura de fios brancos. Essa técnica não tem poder de
transformação de cor, apenas repõem pigmentos. É menos agressiva que a
coloração permanente, porém, é um serviço químico.
Utiliza como ativos a etanolamina ou etanolamida, derivados da
amônia e o peróxido de hidrogênio (emulsão-reveladora) em menor percentual
(1,0% a 2,0%), ou seja, de 5 volumes.
Pigmentos
Puros: São produtos em formas de creme, carregados com pigmentos,
geralmente em cores “fashion” e condicionadores carregados com carga catiônica.
Ideal para serviço de mechas. Esse tipo de produto deve ser aplicado em regiões
onde os fios foram descoloridos (pó e/ou creme descolorante) com auxilio do
peróxido de hidrogênio (9% a 12%), dependendo da cor escolhida como exemplo:
prata, o cabelo deve estar totalmente descolorido (sem resíduo) do laranja e do
amarelo, da cor natural do fio. O pigmento será depositado puro no fio (sem
OX), ele se fixara por ação catiônica, já que o descolorante alterou as camadas
cuticulares e deixou a fibra com alto caráter eletronegativo. Muitas empresas
oferecem a dica na utilização da cor vermelha como “banho de brilho” em cabelos
coloridos em tons 5.66 e 6.66.
Relaxamento:
Retirada parcial de ondas e cachos (volume), dos fios de cabelo.
Na técnica do relaxamento há quebra parcial das pontes dissulfetos
do fio de cabelo. Serviço que há necessidade de neutralização feita geralmente
com: acido cítrico ou peróxido de hidrogênio. O relaxamento pode ser realizado
com produtos a base de hidróxidos (Sódio, Cálcio, Magnésio, Lítio etc.)
Thioglicolato de amônia e seus derivados.
Alisamento:
Retirada total de ondas e cachos (volume) dos fios de cabelos. Na
técnica há quebra total das pontes de dissulfetos do fio de cabelo. Serviço que
comparado ao relaxamento necessita também de neutralização. Os ativos são os
mesmos da técnica do relaxamento.
Diferenças entre a técnica de relaxamento e alisamento
· Relaxamento
permite o cabelo mantenha um percentual de cachos, possibilitando que o cabelo
possa se manter ao natural ou escovado.
· Na
técnica de alisar o cabelo deve se manter escovado.
· Na
técnica de relaxamento tempo de enluvamento da fibra varia entre 15 á 35
minutos (tempo médio que varia de marca á marca).
· Na
técnica de alisamento a precisão de enluvamento é maior e, com isso, também
variando de marca a marca.
· Na
técnica de alisamento não há possibilidade de retorno de ondas ou cachos, pois
onde total quebra das pontes de dissulfetos, a fibra não terá um padrão de
cachos.
Fatores negativos que interfem no resultado das técnicas de relaxamento e alisamento:
Falta de diagnostico da fibra capilar que compreende:
· Falta
de conhecimento na avaliação da textura do fio, ou seja, escolha da força
indevida com relação à textura.
· Couro
cabeludo com escoriações, o que impossibilita o tempo de pausa (enluvamento)
preciso e, conseqüentemente o enxágüe do alisante “antes da hora”.
· Fibra
capilar sem prévio tratamento, e que cabeleireiro opta por uma força mais
“suave” para “menor agressão” e a mesma não possui capacidade de quebrar as
pontes de dissulfetos.
· Falta
de precisão na aplicação do relaxante. Geralmente o cabeleireiro aplica o
produto, mas durante o enluvamento não realiza as revisões com auxilio do pente
e/ou mãos, no sentido vertical, horizontal e diagonal.
· Utilizações
de bases como Thioglicolato ou Guanidina em cabelos virgens e caucasianos para
o objetivo de alisamento. Essas bases não alisam uma fibra virgem- caucasiano e
resistente. Nesse caso, ou melhor, para esses tipos de fios, há a necessidade
de utilizar o Hidróxido de Sódio.
· Falta
de conhecimento de testes para visualização do “momento ideal” para o enxágüe
da química.
· Enxágüe
do alisante (qualquer produto alcalino) com água fria. A água fria para remoção
dos produtos alcalinos confere uma fibra sem brilho, embaraçada e áspera.
· E
ainda, a má qualidade do produto, que mesmo que o cabeleireiro siga
corretamente todos os passos para um excelente trabalho, o produto não responde
ás expectativas.
Isso pode ser relacionado a fatores como:
Falta de conhecimento para desenvolver a formula, má qualidade na
escolha de fornecedores de matérias primas, falta de controle de qualidade
fabril entre outras.
Amei.
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